De temps en temps, on voit passer un article ou une vidéo sur l’électroculture, une technique utilisée au potager comme alternative aux engrais et aux pesticides pour augmenter les rendements des plantes.

Mais c’est sujet controversé.

Alors qu’en est-il ? La fée électrique peut-elle nous sauver de l’industrie chimique ?

Un peu d’histoire

Les débuts de l’électroculture remontent au milieu du 18e siècle et font suite à une observation : après les orages, les plantes semblent croitre davantage. L’électricité n’est pas encore un phénomène bien compris mais des expériences commencent à être effectuées par des pionniers tels le Dr. Maimbray en Angleterre ou l’abbé Pierre Bertholon en France qui inventa l’électrovégétomètre en 1783.

Pendant tout le 19e siècle et le début du 20e siècle, de nombreux scientifiques se penchent sur le sujet et proposent de multiples expériences semblant mettre en évidence l’influence de l’électricité sur la croissance des plantes. En 1912, un congrès international d’électroculture est même organisé à Riems et le Ministère anglais de l’Agriculture crée un comité sur l’électroculture en 1918 !

Entre la fin des années 1800 et le début du 20e siècle, on est persuadés que l’électroculture permettra de produire des fruits et légumes géants en toute saison, sans se soucier des ravageurs.

Cependant, les résultats sont inconstants et ne génèrent pas de réelle rentabilité économique donc lorsque l’industrie chimique développe des produits phytosanitaires qui ont le mérite de produire des résultats constants, cette technique tombe peu à peu dans l’oublie.

Ainsi, jusque dans les années 80, rares sont les jardiniers utilisant l’électroculture.

Mais avec la naissance de la permaculture et de l’agriculture biologique, l’idée de cultiver sans engrais ni pesticides artificiels refait surface. C’est alors que de nouvelles études commencent à être effectuées à l’image de la thèse soutenue par Martine Queyrel à l’université de Limoge en 1984.

Cependant, l’engouement autour de l’électricité n’est plus le même qu’au siècle précédent. Les études ont des protocoles plus aboutis et soumis à moins de biais qu’auparavant.. et elles montrent des résultats intéressants mais nuancés. La nuance se situe notamment sur le type de système utilisé.

Distinction entre système actif et système passif

Pour des raisons historiques, la majorité des jardiniers utilisent des systèmes d’électroculture dits « passifs ». Ce sont des systèmes cherchant à utiliser le champs électrique naturellement présent dans le sol, dans l’atmosphère et entre les deux milieux. Ils ne sont pas reliés à une source d’énergie électrique mais peuvent générer des courants électriques faibles à proximité des plantes grâce à la différence de potentiel électrique entre le sol et l’atmosphère.

On y retrouve des systèmes tels que des boucles métalliques, des antennes ou des pyramides faites de baguettes en cuivre.

D’un autre côté, il existe des systèmes « actifs » générant un champs électrique important, à l’image des câbles électriques haute tension par exemple. Ces systèmes consomment de l’énergie mais permettent de générer de champs électriques importants, et ce sont eux eux qui sont principalement étudiés aujourd’hui.

En 2018, l’Académie des Sciences et de l’Agriculture chinoise a présenté les résultats d’une importante étude réalisée sur 3600 hectares de serres pendant 30 ans : de quoi obtenir des résultats significatifs 😊

Ils ont mis des pointes de cuivre à 3m du sol dans lesquelles la charge pouvait atteindre 50000V : cela génère un champs électrique 3 fois supérieure à la limite légale dans les foyers français (5000V/m). Avec ce système, ils estiment avoir augmenté leurs rendements de 20 à 30% et réduit l’utilisation des pesticides de 70 à 100% !

Mais où est la controverse ?

Elle a lieu au sein de la confusion entre les rendements démontré avec les systèmes actifs (à l’image de la Chine) et l’utilisation de systèmes passifs.

Beaucoup de blogs et de vidéos présentent des systèmes passifs permettant d’avoir des productions incroyables grâce à l’électroculture. Mais lorsqu’on cherche à tester ces systèmes à l’aide de protocoles éliminant au maximum les biais (qualité du sol, ensoleillement, arrosage…), les résultats ne sont pas aussi probant. Et on n’est pas toujours en mesure de savoir si l’augmentation de rendement vient de l’électroculture ou d’un autre facteur.

Le système le plus étudié, un pieux de cuivre planté dans la terre et lié à une grille verticale dans le sol servant à créer un courant près des racines pour les stimuler, présente des améliorations significatives de rendement. Mais il attire une très grande quantité de vers de terre qui améliorent la qualité du sol.

Est-ce qu’il faut attribuer à l’électroculture la présence de vers de terre ? À priori, oui. Mais la grille dans le sol pourrait protéger les vers de leur prédateurs par le simple fait qu’ils sont trop grands pour traverser la maille… Alors est-ce qu’il suffirait de planter une grille dans le sol pour améliorer ses rendements ?

Pour l’instant, la réponse n’est pas claire : il faut encore expérimenter !

La société nationale d’horticulture de France a pris position et estime que l’électroculture, avec un système passif, ne fonctionne pas. C’est également la position de l’AFIS (l’Agence Française pour l’Information Scientifique) qui indique que l’électroculture sans source électrique artificielle « ne s’inscrit dans aucun mécanisme scientifique plausible ».

Malgré tout, ce n’est pas parce que « l’électroculture passive » ne fonctionne pas que les systèmes utilisés ne permettent pas d’augmenter les rendements ! Dans notre exemple précédent, le système attire des vers de terre qui améliorent le sol, et par conséquent les cultures. Que ce soit dû ou non à un micro-courant dans le sol n’a pas vraiment d’importance pour un jardinier : l’important c’est que les plantes poussent mieux ! Et il semble bien que ce soit le cas 😉

Par contre, certains dispositifs à l’image de la « boucle de Lakhovsky » (une boucle de cuivre encerclant la plante) n’ont pas d’effets particuliers lorsqu’ils sont étudiés sérieusement, et ne reposent sur rien. Malgré tout , nombreux sont ceux qui continuent de les promouvoir. C’est dommage car cela nuit à la réputation de la technique de manière générale et contribue à limiter l’attrait des chercheurs qui pourraient étudier l’électroculture et trouver des alternatives aux produits phytosanitaires.

En résumé

En résumé, l’électroculture n’a pas fini de créer du débat dans le monde du jardinage et de l’agriculture. Si sa version active utilisant des champs électriques intenses semble démontré, les systèmes passifs utilisés par les particuliers n’ont pas encore fait leur preuve malgré quelques résultats encourageants.

Il est donc temps d’expérimenter !

Si le sujet t’intéresse, n’hésite pas à suivre les différents liens disséminés dans l’article : tu vas découvrir que l’électroculture est un champs très vaste et passionnant ! Ici, on ne fait qu’effleurer la surface de cette discipline qui mériterait d’être davantage étudiée au vu du potentiel bénéfice qu’elle peut avoir, notamment concernant l’usage (ou le non-usage) des pesticides.

Tu viens de recevoir un colis et tu ne sais pas quoi faire du carton d’emballage ? Tu conserves des dizaines de cartons pour les réutiliser… depuis des années ? Cet article te présentant comment réemployer le carton au jardin est fait pour toi !

L’avantage du carton, c’est que c’est un produit organique qui se décompose lentement dans le sol. On peut l’utiliser de plusieurs manières, les 3 principales étant en paillage, en préparation des planches potagères et en matière sèche au compost.

L’utilisation du carton en paillage

Le carton permet d’étouffer les herbes sur lesquelles il est déposé en les privant de lumière. Ainsi, en le plaçant sur les planches potagères, il évite le développement des adventices. Puisqu’il laisse passer l’eau et qu’il pourrit et se décompose avec le temps, il amende le sol au même titre qu’un paillage en paille ou en feuilles morte.

Pour le placer, pense à le mouiller pour qu’il épouse bien la forme du sol. Tu peux ensuite ajouter de la tonte ou des feuilles afin de rendre le tout plus esthétique 😉

S’il y a régulièrement du vent sur le terrain, n’hésites pas à ajouter quelques pierres sur les cartons afin d’éviter qu’ils ne s’envolent !

L’utilisation du carton en préparation sol

Si tu souhaites préparer ton tôt dans la saison, le carton peut être un très bon allier pour construire des planches potagères très fertiles simplement !

Pour cela, commence par couper l’herbe de la zone où tu comptes créer la planche. Ensuite, il suffit de placer le carton et ajouter du compost et l’herbe coupé et hop ! Le tour est joué.

Toute la démarche est illustrée dans cette video de la chaine Le Jardin Potager du Bonheur.

L’utilisation du carton dans le compost

Pour faire un bon compost qui ne pourrisse pas, il est important d’avoir au moins autant de matière sèche (riche en carbone) que de déchets verts (riche en azote). Et le carton peut tout à fait faire office de matière sèche ! Pour l’utiliser, il faut tout de même le découper en morceaux d’une dizaine de centimètres carrés afin d’aider les vers à le digérer.

Pour simplifier la découpe, tu peux humidifier le carton. Par contre laisse le sécher avant de l’introduire dans le composteur pour éviter de générer trop d’humidité (ce qui favoriserait la pourriture).

Bien choisir son carton

Tous les cartons ne sont cependant pas utilisables au jardin. En effet, certains sont traités avec des insecticides et des fongicides pour éviter qu’ils ne se détériorent… et les introduire dans ton jardin reviendrait à introduire ces même pesticides !

Si tu ne connais pas la composition du carton (c’est souvent le cas pour les emballages de colis), fis-toi à l’origine du colis : s’il vient d’Europe, tu peux l’utiliser sans problème, s’il vient d’ailleurs il vaut mieux éviter.

De la même manière, il faut éviter les cartons contenant des encres lorsqu’on ne connait pas leur composition, surtout les encres de couleur.

Enfin, pense à retirer les agrafes et le scotch avant d’utiliser le carton : les animaux de ton jardin auront bien du mal là les digérer 🙃

Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette méthode d’analyse du sol qui consiste à laisser décanter de la terre de son jardin dans un bocal afin que, par gravité, on puisse déterminer la proportion de sable, de limon et d’argile de son sol.

Dans cet article, on revient sur cette méthode et sur l’analyse des résultats qui n’est pas toujours évidente, pour que vous puissiez la reproduire chez vous simplement.

La méthode

Prenez un pot en verre (ou un contenant transparent à bords lisses), de préférence plus haut que large. Remplissez-le à moitié de terre prise à 10 cm sous la surface de la zone de votre jardin que vous voulez tester, puis complétez avec de l’eau (en prenant soin de laisser un peu d’air dans le bocal).

Secouez énergiquement le pot (après l’avoir refermé 🙃) pendant 3 min afin de bien mettre toutes la particules en suspension et laissez-le reposer 30 min.

Une première décantation a dû s’opérer, amenant le sable au fond et laissant les particules plus petites de limon et d’argile en suspension. Notez approximativement la hauteur du sable puis re-secouez énergiquement pendant 3 min afin de remettre les particules en suspension, puis attendez au moins 24 h que tout se redéploie au fond.

Vous devriez voir apparaître des strates comme sur la photo suivante.

Au bout des 24 h, l’eau ne sera pas redevenue claire : c’est normal. Il reste des particules d’argile en suspension mais elles n’auront pas un impact significatif sur la hauteur de la couche d’argile donc on considère qu’elles sont négligeables.

L’analyse

Les sédiments

L’analyse se fait sur la hauteur des strates de sable, de limon et d’argile : c’est leur proportion qui donnera des indications sur votre sol.

Pour vous aider à voir ces strates, sachez que les grains de sable sont visibles à l’oeil nu, tandis que l’argile ne l’est pas et ressemblera à une pâte homogène dans votre pot. Le limon est plus délicat à visualiser puisqu’il se situe entre le sable et l’argile : les particules ne sont pas visibles à l’oeil nu mais la couche dans le pot pourra paraître légèrement grumeleuse.

Il s’agit d’une analyse grossière du sol donc si vous n’êtes pas très précis, ce n’est pas grave : on n’est pas à quelques millimètres de limon près !

Si vous avez une majorité de sable, votre sol est un sol drainant : il ne retient pas l’eau. L’avantage est que vous limitez les risques d’apparition de moisissure des racines, mais il faudra arroser très régulièrement (si vos plantes en ont besoin) car ces dernières n’auront pas le temps d’absorber beaucoup d’eau lors de chaque arrosage. C’est le sol idéal pour les plantes de garrigue comme le thym par exemple.

À l’inverse, si vous avez une majorité d’argile, votre sol retiendra très bien l’eau. Des flaques peuvent même se former très rapidement. Dans ce cas, les racines de vos plantes auront largement le temps d’absorber l’eau lors des arrosages ou des épisodes de pluie, mais le risque d’apparition de la pourriture des racines est grand, pour les plantes qui y sont sensibles. C’est le sol idéal pour les plantes appréciant l’humidité comme la valériane.

Les sols limoneux ont des propriétés à mi-chemin entre les sols sableux et argileux et conviennent donc à une majorité de plantes comme les tomates.

Pour aller plus loin dans l’analyse, vous pouvez utiliser le triangle des sols suivant :

Il vous permet de donner un nom à votre sol, ce qui peut être utile pour demander des conseils sur les plantes qui s’y plairont en jardinerie. Dans le cas du test illustrant la méthode, on observe environ 10% de sable, 60% de limon et 30% d’argile. On a donc un sol « Limon argileux fin », idéal pour les plantes du potager comme les tomates, les aubergines ou les salades.

La matière organique

Les plus attentifs d’entre vous l’auront remarqué : il y a de la matière organique dans la photo illustrant la méthode. Il s’agit de matière par encore décomposée qui viendra amender le sol au fur et à mesure que la micro faune la transformera en nutriments.

Si vous en avez, c’est une bonne nouvelle : ça signifie que votre sol va continuer à s’enrichir au fil du temps !

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Maintenant que vous savez comment tester la texture de votre sol et comment l’analyser, il ne vous reste plus qu’à essayer !

Le purin d’ortie est une décoction à l’odeur putride connue par les jardiniers pour être un engrais naturel efficace grâce à sa concentration en azote, et pour posséder un caractère répulsif face aux pucerons et aux acariens. Voici comment en produire et l’utiliser.

La recette

Pour préparer 10L de purin, il vous faut :

• 1 kg d’orties fraiches, pas encore montées en graines ;
• 10-12 L d’eau (si c’est de l’eau de ville, laissez la décanter quelques jours avant de l’utiliser) ;
• Un seau de plus de 15 L ;
• Un tamis ;
• Un couteau ;
• Une paire de gants (pour récolter et manipuler les orties 😉).

Une fois les ingrédients et le matériel réunis, il faut :

• Hacher les orties grossièrement avec le couteau ;
• Mettre les orties dans le seau ;
• Ajouter l’eau ;
• Placer le seau dans un lieu où vous ne serez pas gêné par l’odeur, dans une remise par exemple.

Pour que la fermentation se fasse correctement, l’idéal est de maintenir la température entre 15 et 25°C. Plus vous ferez une grande quantité de purin, plus ce sera simple de maintenir la température, donc n’hésitez pas à en préparer plus que nécessaire.

Une fois cette préparation effectuée, il vous reste à remuer le purin tous les jours avec un bâton pendant quelques minutes, tant que de la mousse se forme en surface. Une fois que la mousse a disparu (après 1 à 2 semaines), la fermentation est terminée : il est temps de filtrer le purin.

Pour cela, utilisez le tamis et versez la préparation dans un bidon opaque pour conserver le purin. La conservation doit se faire dans un lieu subissant de faibles variations de températures, comme une cave si vous avez la chance d’en avoir une. Sinon utilisez le rapidement car il ne se conservera pas très longtemps.

L’utilisation

Pour une utilisation en tant qu’engrais, diluez votre purin à raison de 2 volumes pour 10 (2 L de purin pour 10 L d’eau par exemple) et arrosez vos plantes avec cette solution diluée. Riche en azote, ce purin favorise la production de feuilles avant celles des fleurs et des fruits : évitez de l’utiliser pendant la période de production des fruits et légumes de votre potager 😊

Pour une utilisation comme répulsif des pucerons ou des acariens, diluez le purin à raison de 1 volume pour 10 puis pulvérisez-le sur les feuilles des plantes à protéger. Attention, c’est un répulsif préventif, il ne fera pas disparaître les pucerons de vos plantes s’ils sont déjà installés !

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Pour en savoir plus sur la production de purin et sur son utilisation, vous pouvez aller voir ce site. Vous y trouverez des conseils plus poussés que la petite recette présentée ici 😊